Perché le finestre fanno condensa di mattina (e quando è un problema)

Apri la tapparella alle 7 del mattino e i vetri della camera da letto sono coperti d'acqua. È uno dei sintomi più segnalati nei sopralluoghi invernali a Bassano del Grappa, ma anche uno dei più equivocati. A volte è fisiologico, a volte è la spia di un problema serio. La differenza la fanno tre fattori: dove si forma la condensa, quanto a lungo resta sul vetro, e cosa c'è dietro la finestra come stratigrafia di muro.

La fisica in due righe: punto di rugiada

L'aria di una camera da letto durante la notte tipicamente sta sui 18-19 °C con umidità relativa 60-70%. Due persone che dormono producono circa 80 grammi di vapore acqueo all'ora, più la traspirazione di piante e tessuti. Quando questo vapore entra in contatto con una superficie più fredda — il vetro della finestra, soprattutto in basso vicino al telaio — l'aria si raffredda. Sotto una certa temperatura, detta punto di rugiada, il vapore condensa in goccioline d'acqua. Per aria a 19 °C e 65% UR, il punto di rugiada è circa 12 °C: se il vetro interno è più freddo, condensa.

Condensa normale vs condensa patologica

La condensa che asciuga entro 30-60 minuti dall'apertura delle tapparelle e dall'apertura a vasistas mattutina è fisiologica. Specie in camere da letto chiuse 7-8 ore con due persone, in inverno veneto con temperature esterne tra -2 e +5 °C, è normale trovare 5-15 cm di umidità nella parte bassa del vetro. È la finestra che sta lavorando da barriera termica.

Diventa patologica in tre casi specifici: quando la condensa copre tutto il vetro inclusa la parte alta, quando rimane oltre due ore anche con riscaldamento acceso, quando lascia macchie nere ai bordi del telaio dopo qualche settimana. In quei casi la finestra non sta più gestendo il vapore, lo sta accumulando.

Dove si forma: la diagnosi visiva

• Solo sul vetro, parte bassa, asciuga in 30 minuti: condensa fisiologica, il vetro funziona correttamente come superficie più fredda della stanza.
• Sul vetro e sul telaio interno, con goccioline anche sul PVC: il telaio ha Uf alto (probabilmente alluminio senza taglio termico o PVC vecchio 3 camere), si sta comportando da ponte termico.
• Sul perimetro del vetro contro il distanziale, anche a metà giornata: il distanziale è in alluminio non warm-edge, ci sono 6-8 °C di differenza tra centro vetro e bordo.
• Sul muro intorno alla finestra, non sul vetro: il problema è il controtelaio o la posa, non il serramento. Spesso ponte termico nascosto dal davanzale.
• Tra le due lastre del vetrocamera (impossibile da asciugare): il sigillante perimetrale del vetro è ceduto, il vetro va sostituito.

Il ruolo decisivo della ventilazione

Le case nuove o ristrutturate dopo il 2015 in Veneto hanno tenute all'aria di classe 3 o 4 (UNI EN 12207): l'aria praticamente non passa più attraverso le finestre. Questo è ottimo per le bollette ma pessimo per il vapore interno, che non ha più vie d'uscita. Il ricambio aria deve essere garantito altrimenti, o con apertura manuale 5-10 minuti due volte al giorno (apri-tutto, non vasistas), o con una VMC decentralizzata. Senza ricambio, l'umidità relativa interna sale stabilmente sopra il 70% e la condensa sui vetri diventa quotidiana e severa.

Cosa fare, in ordine di costo

1. Misurare l'umidità relativa interna con un igrometro economico (10-20 €). Target: 45-55% in inverno. Sopra il 65% la condensa è inevitabile su qualsiasi vetro.
2. Aprire a battente completo 5-10 minuti al mattino e alla sera. Il vasistas non basta, fa ricambiare poca aria ma raffredda i muri perimetrali.
3. Non posizionare il letto attaccato al muro perimetrale freddo: lascia 5-10 cm. Il vapore deve circolare, non ristagnare nell'intercapedine.
4. Se l'igrometro è sotto il 55% e la condensa persiste sul telaio, il problema è termico: chiedere un sopralluogo per valutare Uf del telaio e Ψ del distanziale.
5. Se la condensa è tra le lastre del vetrocamera, sostituire la vetrata. Non si recupera in altro modo, il sigillante ha ceduto.

Il caso specifico del Veneto

La pianura veneta tra Treviso, Padova e Vicenza ha un'umidità invernale media stabilmente sopra il 75%, con frequenti nebbie nella valle del Brenta e lungo il Sile. È una zona predisposta strutturalmente alla condensa interna, soprattutto in case anni '70-'90 con cassonetti tradizionali, controtelai sottili e ponte termico massivo all'intorno. Negli interventi che facciamo, quando passiamo a serramenti 82 mm con triplo vetro 4/16/4/16/4 argon basso-emi e distanziale warm-edge, la temperatura della faccia interna del vetro in inverno passa dai 7-8 °C tipici di un vecchio doppio a 16-17 °C, sopra il punto di rugiada. La condensa scompare quasi del tutto senza cambiare le abitudini di ventilazione.

Gli ambienti più critici della casa

Non tutte le stanze condensano allo stesso modo. La camera da letto matrimoniale è di gran lunga la più colpita per via dei 7-8 metri cubi di aria espirata da due persone durante la notte. Segue il bagno, soprattutto se piccolo e senza VMC, dove la doccia produce in 5-10 minuti tanto vapore quanto un'intera giornata di attività in salotto. La cucina è terza, ma soltanto se chi cucina dimentica di aprire o di attivare la cappa: con cappa decente il vapore della pasta non arriva mai alle finestre. Le camere singole bambini, paradossalmente, hanno meno condensa delle matrimoniali — meno respirazione notturna, meno vapore prodotto.

Le stanze in cui non vediamo mai condensa di mattina sono soggiorni grandi (oltre 25 m²) con riscaldamento attivo nel pomeriggio precedente, e ambienti centrali della casa lontani dai muri esterni. Quando un cliente ci dice ho condensa in soggiorno, di solito il problema non è il vetro ma una pianta tropicale ad alto traspirante posizionata a 50 cm dalla finestra, oppure uno stenditoio interno con bucato ancora umido a fianco.

Quanto aiuta passare dal doppio al triplo vetro

Numericamente, su un Uw di serramento intero che passa da 1,4 W/m²K (doppio standard anni '90) a 0,9 W/m²K (triplo moderno con warm-edge), la temperatura della superficie interna del vetro in inverno cambia in maniera significativa. Con esterno -2 °C e interno 20 °C, un vecchio doppio ad alluminio rinforzato lavora con superficie interna del vetro intorno ai 7-8 °C: tutta la mattina sotto il punto di rugiada. Un moderno triplo 4/16/4/16/4 argon basso-emi con warm-edge lavora intorno ai 16-17 °C: praticamente nessuna condensa, anche con umidità interna stabilmente al 60%.

Va detto chiaramente: nella pianura veneta, dove gli inverni sono umidi ma non molto rigidi (medie 0-5 °C, raramente sotto -5 °C), un buon doppio 4/18/4 argon basso-emi con warm-edge a Uw 1,1 W/m²K risolve il 95% del problema condensa senza dover passare al triplo. Il triplo vetro è giustificato dal clima quando si è oltre i 800-1.000 metri di quota, in zone climatiche F come Asiago, Folgaria o le alte valli bellunesi.

Errori frequenti che peggiorano la condensa

• Stendere il bucato in casa senza VMC accesa o senza ventilazione: il bucato umido aggiunge 2-5 litri d'acqua nell'aria, capaci di portare l'umidità relativa dal 55% al 75% in poche ore.
• Chiudere completamente le porte interne tra cucina e resto della casa durante la cottura: il vapore concentrato satura i muri della cucina e migra di notte verso le camere fredde.
• Tenere il riscaldamento spento di giorno per risparmiare e accenderlo solo a fasce: lo sbalzo termico aumenta la condensa, meglio una temperatura stabile sui 18-19 °C tutto il giorno.
• Usare deumidificatori elettrici come unica soluzione: tolgono umidità ma non risolvono il ponte termico sottostante. Mascherano il problema.
• Posare tende interne pesanti molto vicine al vetro: creano un'intercapedine fredda dove il vapore stagna e la condensa si raddoppia.

Una regola pratica dal nostro lavoro: se hai due o più finestre in casa con condensa fino a metà mattina anche dopo aver arieggiato, non è un problema di abitudini, è un problema di componente. Vale la pena un sopralluogo per misurare con termocamera dove si raffreddano davvero le superfici. Il dato oggettivo cambia la diagnosi.